Способы размножения облепихи

Семена можно хранить в воздушно-сухом состоянии при комнатной температуре, пересылать по почте. Сеянцы нередко бывают хорошо приспособленными к данным условиям выращивания, урожайными, но сильно околюченными, с мелкими плодами. Семенное размножение применяют при выведении новых сортов, получении подвоев для последующей прививки ценных сортов, выращивании сеянцев для закладки лесозащитных полос и противоэрозионных насаждений.

Видео: Сортовая облепиха Мужские и женские растения облепихи. Сайт "Садовый мир"

До вступления в плодоношение (3—4-летний возраст) мужские особи практически неотличимы от женских. Выращивать мужские растения из семян выгодно: они будут более выносливыми по сравнению с вегетативно размноженными формами.

Для заготовки семян выбирают здоровые высокоурожайные кусты. Из собранных зрелых плодов с помощью пресса или механической соковыжималки выделяют сок. Мезгу раскладывают тонким слоем на бумаге и просушивают на открытом воздухе. Затем в проволочных ситах отделяют семена от мякоти. Обычно из 1 кг ягод получают 30—100 г семян. В 1 кг воздушно-сухих семян 40—190 тыс. шт.

Видео: Размножение облепихи

Семена несколько раз промывают водой в сите, подсушивают до сыпучего состояния, помещают в бумажные пакеты и хранят в сухом помещении при комнатной температуре. Всхожесть их остается высокой в течение трех лет. Более длительный срок хранения или использование сырых помещений значительно снижают всхожесть семян и энергию их прорастания. Такие семена становятся непригодными для посева.

Семена облепихи в отличие от других древесных и кустарниковых пород не имеют ярко выраженного периода покоя и хорошо всходят без предпосевной подготовки сразу после выделения из плодов или через некоторое время хранения.

Для повышения энергии прорастания и получения дружных всходов за 1 месяц до посева семена стратифицируют: их смешивают с влажным крупнозернистым песком (1:3) ив полиэтиленовом пакете помещают в подвал или на поддон холодильника с температурой 1—3°С 1—2 раза в неделю семена перемешивают. При появлении первых наклюнувшихся семян пакет переносят на хранение в снежник или на ледник (температура — 0°С).

Перед посевом семена проветривают, доводя до сыпучего состояния. Стратифицированные семена можно высевать вместе с песком. Во избежание заражения «черной ножкой» или другими инфекционными заболеваниями их опудривают ТМТД. Можно также за 1—2 дня до посева полить почву суспензией ТМТД. При появлении признаков «черной ножки» обработку повторяют.
Стратификация особенно необходима при посеве на тяжелые, глинистые почвы. Если же по каким-либо причинам стратификацию провести не удалось, семена замачивают в горячей (50—60°С) воде и ежедневно перемешивают 6—8 раз. На 4—5-е сутки они начинают наклевываться. Перед посевом их нужно проветрить.

Весной семена высевают вскоре после схода снега (в средней полосе РСФСР — конец апреля).

На рыхлых незаплывающих почвах хорошие результаты можно получить при позднеосеннем посеве (в октябре). В эти сроки высевают только сухие, нестратифицированные семена, иначе они могут прорасти еще осенью или во время оттепели и погибнуть с наступлением морозов.

При осенних сроках посева всходы бывают более дружными, появляются на 11—12 дней раньше, чем при весеннем. Они меньше выгорают и до наступления жаркой и сухой погоды успевают сформировать мочковатую корневую систему. Развитие проростков при небольших положительных температурах снижает вероятность поражения их грибными заболеваниями, к концу вегетации сеянцы обычно бывают более сильными и рослыми. Для получения хороших всходов важно в течение зимнего периода задерживать снег на участках осенних посевов.
Посевы облепихи размещает на хорошо освещенных солнцем грядах, направленных с севера на юг. Почва должна быть легкой, водопроницаемой, плодородной, некислой (рН около 7). Ее готовят, смешивая огородную землю, крупнозернистый речной песок, перегной и торф в соотношении 2:2:1:1. В полученную смесь вносят 150—200 г извести, 40 г простого суперфосфата и 15 г хлористого калия. Грядку хорошо выравнивают, уплотняя почву доской, и делают поперечные борозды на расстоянии 20—25 см.

Семена высевают в увлажненные борозды с промежутками

Видео: Супер способ! Как можно собирать очень много облепихи!Чем собирать облепиху

Незаплываюидими называют высокоструктурные почвы, не образующие корки после  дождей 1—3 см. Посевы присыпают рыхлым субстратом —смесью перегноя с песком (1:1) слоем 2 см. После ранневе-сеннего посева появляются через 7—10 дней.

В сухую жаркую погоду посевы необходимо ежедневно поливать. Хорошие результаты дает притенение посевов марлей на каркасе до появления всходов. Первое время всходы облепихи нуждаются в защите от птиц.

В течение вегетационного периода сеянцы регулярно поливают. Оптимальная влажность почвы на глубине 20 см — 70—80% полевой влагоемкости.

Для обеспечения растения влагой и питательными веществами, особенно необходимыми в период активного роста, в июне — июле сеянцы 2—3 раза подкармливают жидкими органическими и минеральными удобрениями: 1 л настоя перепревшего навоза (1/4-ведра навоза и 3/4 ведра воды настаивают в течение 1 недели), 10 г простого суперфосфата и 8 г калийной соли. В начале августа подкормку минеральными удобрениями повторяют. При хорошем уходе к концу сезона однолетние сеянцы достигают высоты 30—40 см при диаметре корневой шейки 3—4 мм. Многие из них имеют боковые ответвления.

Для обеспечения хорошей перезимовки сеянцы поздно осенью нужно обильно полить, прорыхлить почву, окучить рыхлой землей, междурядья укрыть сухими листьями на высоту до 10 см.
Ранней весной следующего года сеянцы высаживают в «школку» на доращивание по схеме 20X 30—40 см. В двулетнем возрасте женские растения достигают высоты 50—90 см, мужские —100—120 см, диаметр стволика —8—12 мм. Весной третьего года после посева растения высаживают на постоянное место.

Размножение зелеными черенками — основной способ вегетативного размножения облепихи. Зеленое черенкование позволяет получать корнесобственные растения, сохраняющие сортовые признаки. Корнесобственные растения имеют преимущества перед привитыми: они дают культурную поросль и в случае гибели надземной части могут быть восстановлены за счет   поросли.

Прежде чем приступить к зеленому черенкованию, подготавливают участок. Для этого в рассаднике (пленочный парник) снимают слой грунта в 30—40 см и, чтобы улучшить аэрацию корней, укладывают гравий или щебенку слоем 5—10 см (при отсутствии этих материалов можно использовать битый кирпич, пучки соломы или прутьев). Затем насыпают рыхлую плодородную почву слоем 20—22 см (смесь дерновой земли с перепревшим навозным компостом и некислой торфяной крошкой в соотношении 1:1:1). Для лучшего укоренения на выровненную поверхность участка насыпают песок слоем 3—5 см.

Хорошие результаты получены при использовании в качестве субстрата смеси песка и торфа в соотношении 3:1, 2:1 или 1:1. В данных почвосмесях зеленые черенки хорошо укореняются, но в дальнейшем для стимулирования их роста необходимо провести 3—4 подкормки в течение вегетации.

В условиях Московской области лучшие сроки зеленого черенкования облепихи — вторая половина июня — начало июля. Поздняя весна и холодное лето задерживают рост побегов и отодвигают срок черенкования, а ранняя весна и жаркое лето ускоряют вызревание побегов и обусловливают более ранний срок черенкования.

Для черенкования пригодны основные ростовые, а также волчковые и порослевые (от корнесобственных растений) побеги. Заготавливать их лучше рано утром, когда воздух наиболее прохладный и влажный. Из 1 побега обычно получается 2—3 черенка длиной 7—10 см (с 10—15 междоузлиями). Такие черенки имеют достаточно пластических веществ для обеспечения укоренения. Слишком длинные черенки плохо закрепляются в почве при посадке, а слишком короткие — хуже укореняются из-за недостатка пластических веществ.

Побеги разрезают на черенки остро отточенным ножом или лезвием бритвы. 2—3 нижних листа отрезают, иначе в дальнейшим они загнивают, остальные листья не укорачивают, разветвления не срезают. У верхушечного черенка невызревшую верхнюю часть не удаляют. Хорошо укореняются зеленые черенки с «пяточкой».

Для ускорения образования корней черенки обрабатывают стимуляторами роста — индолилуксусной (гетероауксин) или индолилмасляной (ИМК) кислотами. Концентрация: гетероауксина —100 мг/л (2 таблетки), ИМК—50 мг/л.

Зеленые черенки связывают в пучки по 50 шт. и, тщательно выровняв основания, ставят в ванночки с раствором стимулятора роста, погрузив на 1,5—3 см. Черенки должны находиться в ванночке 14—16 ч при температуре 20—25°С, Затем их ополаскивают чистой водой и наклонно высаживают в подготовленные рассадники.

Перед посадкой поверхность субстрата выравнивают и уплотняют доской размером 20 X 70 X 3 см, прикрепленной к палке. Для удобства посадки поверхность грядки маркируют: отмеряют доской требуемые междурядья и торцевой ее стороной намечают бороздки глубиной 0,5—1 см. По этим бороздкам высаживают зеленые черенки.

Сразу после посадки проводят освежающее опрыскивание водой. Оставшийся в ванночке раствор ростовых веществ выбрасывать не следует: им можно опрыснуть зеленые черенки.
В это время в рассаднике необходимо тщательно следить за режимом влажности, интенсивностью света, температурой воздуха и почвы, так как от этих показателей зависит интенсивность образования корней. Укоренение черенков в короткие сроки удлиняет период вегетации, что положительно сказывается на росте их надземной части и корневой системы.

Оптимальная относительная влажность воздуха в рассаднике—85—90%, температура воздуха—25—30°С, температура субстрата — 27—30°С. Поддерживать высокую температуру субстрата можно различными способами. Одни садоводы-любители для этого до засыпки субстрата под грядку закладывают свежий навоз или трубы с циркулирующей теплой водой, другие — применяют электрообогрев. При слишком высоких температурах (более 35°С) растения начинают страдать от перегрева.

Для снижения температуры надземной части растений проводят частые опрыскивания или притеняют зеленые черенки мокрой марлей или мешковиной, можно также побелить пленочное укрытие рассадника. Однако следует помнить, что притенение влечет за собой замедление ассимиляции черенков, задерживает накопление в них пластических веществ, необходимых для образования корней, поэтому использовать его можно только в жаркую, сухую погоду. В прохладное время притеняющие устройства обязательно снимают. При быстром повышении температуры рассадник проветривают, приподнимая пленку.

Высокую влажность в рассаднике под пленочным укрытием поддерживают регулярными опрыскиваниями. В прохладную погоду опрыскивания проводят через каждые 2—3 ч, в теплую безветренную — через 1 ч, в жаркую ветреную — каждые 20— 30 мин. Наилучший эффект (укореняемость —80—90% высаженных черенков) дает применение туманообразующих установок, которые обеспечивают мелкий распыл воды под высоким давлением. Подача воды к распылителям в них автоматическая — по реле времени.

При отсутствии туманообразующей установки и опрыскивателей высаженные черенки ежедневно утром и вечером поливают из лейки. В течение 8—10 дней .с момента появления первых корешков до массового укоренения поливы постепенно сокращают.

Очень важно подготовить укорененные черенки к зиме. Для закаливания растений рассадники все чаще и дольше проветривают в утренние и вечерние часы, затем их закрывают пленкой только на ночь или во время дождя. Число поливов сокращают до 1—2 раза в день. К концу вегетационного периода пленочное укрытие снимают совсем.

Одновременно с образованием корней растет и надземная часть зеленого черенка. Чтобы стимулировать рост, в течение лета проводят не менее 3 подкормок минеральными удобрениями.
Первую подкормку Дают непосредственно перед посадкой черенков (небольшая доза фосфорного удобрения способствует отрастанию корней). На 1 м² вносят 2,5 г простого суперфосфата. Такое количество удобрения в сухом виде- равномерно распределить по грядке трудно, поэтому 10—12 г удобрения (1 чайную ложку) растворяют в 10 л воды и равномерно выливают на 4—5 м².

Через месяц после высадки проводят вторую подкормку зеленых черенков облепихи.

В рассаднике нужно постоянно собирать и сжигать опавшие с зеленых черенков листья, чтобы уничтожить грибные заболевания,, и удалять появляющиеся сорняки. Разрастания сорняков допускать нельзя, так как при прополке вместе с ними будут непременно вырываться и укоренившиеся черенки.

Высадка зеленых черенков облепихи в открытый грунт в осенние сроки приводит к гибели значительной части растений, поэтому чаще всего их оставляют на зиму в рассаднике. После осенних заморозков черенки мульчируют торфом и укрывают сухой листвой или хвоей. Однако и в этом случае большое количество растений гибнет.

Лучше всего укорененные черенки перезимуют, если поздней осенью (в октябре) их выкопать, связать в пучки по 20—25 шт., поставить в ящик с влажными опилками или мхом и прикопать его в ямку глубиной 35—40 см. После заморозков ящик укрывают сухими опилками или листвой, а с наступлением зимы — снегом.

Ранней весной растения высаживают в «школку» на доращивание. Почва на участке доращивания должна быть рыхлой и плодородной. После посадки обязательны полив и мульчирование торфом или опилками.

На участке доращивания саженцы регулярно поливают, пропалывают сорняки, рыхлят почву.Удобрения вносят в растворенном виде. Саженцы облепихи доращивают в «школке» в течение двух лет.

Размножение одревесневшими черенками. Лучшая укореняемость отмечена при поздне-осенней заготовке (в ноябре). Приросты, заготовленные зимой или весной, могут оказаться подмерзшими, что отрицательно скажется на укореняемости черенков и дальнейшем развитии растений.

Одревесневшие годичные приросты срезают с высокопродуктивных здоровых и зимостойких кустов. Длина их должна быть не менее 20—25 см. Чтобы получить годичные приросты длиной 30—40 см, плодоносящие кусты подвергают омолаживающей обрезке, можно также отогнуть однолетние приросты в горизонтальное положение. Эти меры увеличивают и количество пригодных для черенкования приростов.

Замечено, что черенки, заготовленные с молодых растений, укореняются лучше, ветки волчкового типа — несколько хуже. Существенное значение повышения укореняемости имеют длина и толщина черенков: тонкие и короткие веточки с малым запасом питательных веществ практически не укореняются.

Лучше всего заготавливать черенки из нижнего яруса кроны. Основание однолетнего прироста лучше вызревает и в дальнейшем быстрее дает корни, чем верхняя и средняя части прироста.
Представляет интерес и размножение облепихи короткими (8—10 см) однолетними черенками в пленочных цилиндрах диаметром 7—10 см и высотой 15—20 см. Цилиндры наполняют рыхлой плодородной почвой, вертикально сажают черенки и строго следят за влажностью почвы, систематически рыхлят, пропалывают сорняки.

С появлением мочковатых корней для усиления роста проводят 2—3 подкормки полным минеральным удобрением. Через 7—10 дней подкормку повторяют. Образующиеся в пленочных цилиндрах придаточные корни растут вертикально вниз, а боковые — пронизывают ком земли. При пересадке корневая система хорошо сохраняется. Укорененные черенки к осени того же года достигают стандартных размеров.

Размножение облепихи порослью по сравнению с другими плодовыми культурами имеет некоторые особенности: многочисленная поросль, расположенная на корнях вблизи материнского растения, у этой культуры практически не укореняется, ее нужно удалять. Корневая система облепихи слаборазветвленная (часто имеет всего 2—3 толстых стержневых корня), поэтому при удалении поросли вместе с частью материнского корня растению будет причинен существенный ущерб. Чтобы избежать его, осторожно снимают верхний слой почвы, обнажая горизонтально расположенный стержневой корень, и срезают вертикальную поросль, не оставляя пеньков (ранки при этом затянутся быстрее).

У поросли, расположенной на периферии корневой системы, корнеобразование можно активизировать. Для этого ранней весной такие порослевые растения окучивают плодородной рыхлой почвой.

Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ размножения плодовых растений был описан и использован еще И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что 1—2-летнюю ветку перетягивают проволокой. В результате этого прекращается отток синтезированных в листьях органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней минеральных питательных веществ.

Эту операцию проводят в период интенсивного роста (в июне). Наиболее пригодны сильные, хорошо развитые побеги толщиной около 1 см и длиной более 20 см. На нижней части побега длиной около 15 см удаляют листья и боковые ответвления, в 5—7 см от основания побега накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной   1,5-2 мм.  Часть  побега   выше  кольца  обкладывают влажным мхом, покрывают полиэтиленовый пленкой и обвязывают сверху и снизу тонким шпагатом. Чтобы внутри влажной камеры не было перегрева, сверху пленку обертывают белой бумагой.

Примерно через 2 недели внутри камеры появляются корешки. В случае пересыхания мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив верхнюю обвязку шпагатом.
Образовавшиеся корешки начинают одревесневать через 30— 40 дней после кольцевания. После посадки растения поливают, мульчируют, первые 5—6 дней притеняют. При такой технологии удается укоренить 90—100%  1—2-летних веток.

Сортовую облепиху можно размножать прививкой. Для этого из семян сортового растения выращивают сеянцы (родственная близость способствует лучшему срастанию привоя7с подвоем). Однолетние сеянцы обычно бывают слишком тонкими и непригодны для прививки. Двулетние сеянцы тоже малопригодны, так как перерастают и черенки хуже на них приживаются.
Лучшие результаты получают при обрезке весной однолетних сеянцев на «обратный рост», то есть срезают надземную часть на 1—2 см выше корневой шейки. Ниже места обрезки из спящих почек отрастают побеги. Когда они достигнут длины 5—10 см, их выламывают, оставляя один — самый сильный. К осени он достигает высоты 40—60 см и толщины у основания 5—10 мм.
Весной следующего года в период распускания почек на высоте 7—10 см от корней шейки делают прививку черенком. При одинаковой толщине подвоя и привоя прививают способом улучшенной копулировки, если подвой толще — вприклад.

Для проведения весенней прививки черенком побеги сортовой облепихи лучше заготовить осенью (в ноябре) и хранить их в пучках по 50 шт. в снежном бурте или на леднике при температуре 0—2°С. При нарезке черенков выбирают более сильные приросты, так как они лучше приживаются. Прививаемые черенки должны быть длиной 7—8 см и иметь 6—8 почек. Ткани облепихи рыхлые, при срезании крошатся. Чтобы прививка была успешной, необходимо работать остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро, обеспечивая совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя.

Обвязка прививок должна быть плотной. В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки толщиной 0,08—0,1 мм и шириной 10—12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Верхний срез привитого черенка и место обвязки замазывают садовым варом.

Видео: Зелёное черенкование - 6 соток

Хорошие результаты дает предварительная обработка прививаемых черенков раствором гетероауксина. Замечено, что мужские экземпляры приживаются несколько хуже, чем женские.
Через 15—20 дней после прививки из почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги. Если черенки не прижились, почки распускаются и засыхают. У прижившихся черенков трогаются в рост 2—3 побега. Появляющуюся ниже прививки дикую поросль постоянно удаляют.

К середине лета черная пленка разрушается, поэтому нет необходимости в ее удалении. Обычная полихлорвиниловая пленка сохраняет свою прочность более продолжительное время. Чтобы не было перетяжки в месте прививки, примерно через месяц обвязку снимают. Указанным способом за 1 сезон можно вырастить саженцы, удовлетворяющие требованиям стандарта.

Облепиху размножают прививкой реже, чем зелеными, одревесневшими черенками или порослью. К этому способу размножения часто прибегают, если на участке погибло мужское растение. Прививкой черенков мужских особей в крону плодоносящих женских можно восстановить необходимое опыление быстрее, чем при посадке молодых мужских растений.

Для прививки выбирают сильный годичный прирост в центре кроны или с наветренной стороны. Если у плодоносящего дерева приросты слабые, весной сильно укорачивают одну из скелетных ветвей на 3—5-летнюю древесину. Ниже места среза из спящих почек вырастает несколько побегов. В середине лета оставляют 1—2 наиболее сильных, остальные выламывают. Весной следующего года на сформировавшийся сильный прирост прививают однолетний черенок мужского растения.

Для обеспечения опыления женских растений в течение 1 — 2 лет, пока прививка еще не вступила в силу как опылитель, перед началом цветения с мужских особей срезают несколько веток, погружают основаниями в бутылки с водой и закрепляют в кроне женского растения. Пыльцы со срезанных веток бывает достаточно для получения хорошего урожая.

При семенном размножении часто получаются здоровые, приспособленные к местным почвенно-климатическим условиям, но колючие, мелкоплодные, слабоурожайные женские растения. Вместо корчевки их можно сильно обрезать и перепривить хорошими сортами. Уже через 2—3 года можно получить обильное плодоношение вновь привитых сортов. Бывают случаи, когда при семенном размножении по каким-либо обстоятельствам мужских растений оказалось больше, чем требуется. В этом случае целесообразно крону мужского экземпляра перепривить черенками хороших сортов женских растений. При качественной и в срок проведенной прививке приживаемость составляет около 70%.

Размножение облепихи окулировкой (прививкой глазком) в Т-образный разрез коры подвоя обычно не имеет успеха. Причина неудач кроется в малой активности древесины подвоя и привоя в образовании раневых тканей. Нередко основание щитка срастается, а средняя (под самой почкой) и верхняя части — нет. Щиток образует небольшой слой новой древесины, которая вскоре чернеет. На следующий год такой глазок не погибает, но и не трогается в рост.

Усилить раневую активность тканей подвоя и привоя позволяет окулировка в овальный вырез коры длиной 2,5—4 см. К овальному вырезу прикладывают щиток с почкой и обвязывают его лентой. При таком способе прививки плоскость среза привоя прилегает большей частью не к древесине подвоя, а к живым тканям коры, лыка (флоэмы) и камбия.